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A Coty decidiu ir contra o fluxo aceleraddo mercado atual de fragrâncias. Em vez de lançar mais um perfume guiado por algoritmos, tendências de TikTok ou inteligência artificial, a companhia relança uma fórmula criada originalmente em 1905. O novo Coty Ambre Antique  recria uma das fragrâncias mais emblemáticas da história da marca. O O novo Ambre Antique  recria uma das fragrâncias mais emblemáticas da história da marca. O lançamento integra a linha Infiniment Coty Paris , desenvolvida sob a liderança estratégica da CEO Sue Nabi, e sinaliza um movimento profundo no mercado de perfumes de luxo . Perfumaria de Arquivo vs. Algoritmos: O Fim da Saturação? O mercado global de fragrâncias vive um paradoxo. Nunca se lançou tanto perfume, mas a sensação de repetição nunca foi tão alta. Notas de baunilha, âmbar e acordes gourmand  dominam as prateleiras, enquanto a cultura dos dupes  (réplicas acessíveis) comprime margens e dilui a identidade das marcas tradicionais. Nesse contexto, as fragrâncias vintage  e fórmulas de arquivo ganham força como um diferencial competitivo. Elas oferecem o que o marketing de massa não consegue replicar: Memória e Autenticidade:  Conexões emocionais que remetem a gerações passadas. Singularidade Olfativa:  Notas que fogem do padrão comercial atual. Storytelling Real:  Uma história de mais de um século que valida o valor do produto. O Fenômeno da Geração Z e o Vintage Curiosamente, a Geração Z  tem sido a maior entusiasta dessa estética. Para esse público, a nostalgia não é apenas saudade, mas uma ferramenta de diferenciação. Marcas como Officine Universelle Buly 1803  e Cologne & Cotton  já provaram que olhar para o passado é o caminho mais rápido para ser relevante no futuro. Infiniment Coty Paris: Controle Criativo e Inovação Interna O relançamento do Ambre Antique  simboliza uma mudança estrutural na Coty. Diferente de suas licenças famosas (Gucci, Chloé, Burberry), a linha Infiniment Coty Paris  é desenvolvida totalmente de forma interna. Este modelo proprietário garante: Proteção contra Cópias:  A complexidade da fórmula original é mais difícil de ser "clonada". Fidelidade Histórica:  A estrutura olfativa permaneceu intacta, com a substituição apenas de ingredientes de origem animal para atender às regulamentações de sustentabilidade e ética atuais. "A Coty aposta que o luxo hoje não é apenas novidade tecnológica, mas a combinação de herança, domínio técnico e intenção." — Sue Nabi, CEO da Coty. O Futuro da Alta Perfumaria pode estar no Passado Apesar das pressões financeiras recentes, a categoria de fragrâncias de luxo segue como o pilar mais lucrativo do grupo Coty. Revisitar 1905 não é apenas um gesto romântico; é um movimento radical de branding  em um mundo saturado pela replicabilidade digital. Se o futuro da perfumaria será ditado pelos arquivos das casas históricas ou pelos novos algoritmos, o sucesso do Ambre Antique será o termômetro definitivo. Fonte:   Vogue Business

Se existe uma categoria que sempre foi levada a sério por Vic Ceridono, é corretivo. Desde os tempos do blog Dia de Beauté, ela testou, comparou, esgotou favoritos e construiu um repertório técnico raro no mercado brasileiro. Agora, depois de consolidar a Vic Beauté como marca de maquiagem multifuncional e de portfólio enxuto, ela mergulha em uma das categorias mais complexas da indústria: a da perfeição de pele. O novo corretivo da Vic Beauté levou pouco mais de três anos para ficar pronto. E não por acaso. “Minha barra para esse produto era muito alta, e meus desejos quase contraditórios. Queria uma fórmula leve, mas com cobertura e que ficasse com um efeito natural. Fico muito feliz que conseguimos chegar ao corretivo dos meus sonhos!” Três anos (e emoção) depois “Desenvolvimento de produto é sempre desafiador, eu falo que é com emoção!”, brinca. Segundo ela, acontece de tudo no processo. E corretivo, especificamente, carrega camadas extras de complexidade. Além de atingir a textura exata , que entregasse cobertura sem pesar e viço sem oleosidade, havia um segundo obstáculo tão delicado quanto a fórmula: a cartela de cores. A Vic Beauté construiu sua identidade com um portfólio essencial, sem excesso. O desafio, então, era criar uma seleção inteligente de 12 cores que contemplasse diferentes tons e subtons de pele. “Foi um trabalho muito minucioso”, explica. Para uma marca que não trabalha com dezenas de variações por categoria, cada tom precisava ser estrategicamente pensado. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE O DNA da Vic Beauté Lançada em 2022 após quase quatro anos de desenvolvimento, a Vic Beauté nasceu com a proposta de descomplicar a maquiagem. A estreia veio com produtos multifuncionais, como o Stick Tudo e o Batom Facinho, fórmulas clean, cruelty free e pensadas para otimizar o nécessaire. Menos produtos, mais possibilidades. Texturas fáceis de esfumar. Camadas construíveis. Embalagens cuidadas. Um discurso consistente entre conteúdo e produto. O corretivo chega como uma evolução natural da marca: menos sobre multiplicidade de funções e mais sobre performance técnica. O que vem depois? E se depender dela, não para por aqui. Perguntamos sobre próximos lançamentos, e Vic entregou um teaser: “Em março, não vou contar o que é, mas digo que não é um produto novo, e sim uma nova cor…” Uma expansão estratégica? Um tom inédito de algum best-seller? A marca mantém o mistério, mas deixa claro que a construção é contínua e cuidadosa. Alguém aí tem um palpte? Corretivo Incrível, Vic Beauté

Pat McGrath, Mulher do Ano 2025, Glamour Semanas após entrar com pedido de Chapter 11, modelo de recuperação judicial nos Estados Unidos, a Pat McGrath Labs anunciou um novo capítulo em sua trajetória. Um tribunal norte-americano aprovou um investimento de US$ 30 milhões liderado pela empresa financeira GDA Luma, sediada na Flórida. O aporte prevê: US$ 10 milhões em financiamento imediato durante a reestruturação US$ 20 milhões adicionais como capital de giro após a saída do processo Participação majoritária da GDA Luma ao final A fundadora Pat McGrath também deixá o cargo de CEO para assumir oficialmente o cargo de diretora criativa, mantendo uma participação significativa na empresa. Entenda por que a Pat McGrath Labs recorreu à recuperação judicial A marca entrou com pedido de proteção judicial em janeiro de 2026 após enfrentar queda nas vendas, estrutura de custos elevada e dificuldades para sustentar o valuation bilionário conquistado anos antes. O pedido de bankruptcy no modelo Chapter 11 não significa falência imediata. Ele permite que a empresa continue operando enquanto renegocia dívidas, reorganiza contratos e apresenta um plano de reestruturação sob supervisão judicial. Nos documentos apresentados, a companhia declarou entre US$ 50 e US$ 100 milhões em dívidas. Logo no início do processo, solicitou autorização para pagar aproximadamente: US$ 426 mil a fornecedores críticos US$ 689 mil em salários e compensações Ou seja, além de estratégia, havia também pressão real de caixa. Com o novo investimento da GDA Luma e a fundadora novamente concentrada na direção criativa, a marca tenta escrever um novo capítulo. O mercado acompanhará os próximos movimentos. Fizemos uma linha do tempo que conta toda a trajetória da marca, do auge à recuperação judicial, para entender como tudo isso aconteceu. Clique aqui e saiba mais.

Diferentemente do que se poderia esperar de uma figura tão próxima da elite de Nova York, o perfume de Carolyn Bessette-Kennedy não vinha de uma casa de moda francesa ultraexclusiva. Carolyn Bessette-Kennedy, que voltou ao imaginário popular graças à estréia da série American Love Story Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette , de Ryan Murphy, que conta a história de amor do casal e relembra ambos pelo estilo e autenticidade que marcou profundamente os anos 90. Segunda a Allure, em vez de um perfume mais convencional, Carolyn usava um óleo essencial de musk comprado de um vendedor de rua em Manhattan, da marca Abdul Kareem. Era uma escolha puramente minimalista e autêntica. Um musk limpo, aveludado, que se fundia à pele de forma íntima: o que hoje chamaríamos de "skin scent", ou aquele perfume "segunda pele", sabe? For Her, de Narciso Rodriguez Durante os anos 90, quando ela e o estilista Narciso Rodriguez trabalhavam juntos na Calvin Klein, Carolyn apresentou a ele o seu óleo de musk. Anos depois, esse cheiro serviu de inspiração para a criação do perfume Narciso Rodriguez For Her. “ Carolyn Bessette-Kennedy, musa do designer Narciso Rodriguez, foi quem plantou a semente da fragrância na imaginação do estilista, depois que se apaixonou por um musk comprado de um vendedor ambulante em Nova York. ” — Francis Kurkdjian, Allure, 2015 Rodriguez desenhou o vestido de noiva de Bessette-Kennedy e, segundo a revista Grazia, certa vez riu quando, então ainda relativamente desconhecido, foi fotografado e romanticamente ligado a ela pela imprensa enquanto jantava com ela em Paris, após uma prova de roupas, ou fitting . Quem foi Carolyn Bessette-Kennedy? Carolyn Bessette-Kennedy foi uma publicitária americana que se tornou uma das figuras mais influentes dos anos 1990. Nascida em 1966, ganhou projeção ao trabalhar na Calvin Klein, onde começou como vendedora e chegou ao cargo de diretora de publicidade. Ela ganhou notoriedade internacional ao se casar com John F. Kennedy Jr., filho do presidente John F. Kennedy. Sob intensa pressão da mídia, manteve-se reservada e evitava entrevistas. Seu estilo construiu uma imagem de elegância contida e coerência estética. Mesmo após sua morte, em um acidente aéreo em 1999, sua estética permaneceu como referência, consolidando seu lugar permanente na história da moda contemporânea.

Cortesia Ouai O mercado de beleza de luxo, prestige e mass encontrou um novo rosto — e ele tem focinho, patas macias e papais e mamães dispostos a "tirar o escorpião do bolso" para pagar por produtos que eles mesmos não compram para si. Os pets já não são apenas “filhos de quatro patas”, mas passaram a ocupar um posto mais ambicioso no imaginário do consumo e também nos lares. E as marcas entenderam o recado. Os pets subiram de categoria Desde a pandemia, o universo pet entrou em modo turbo. O que antes era ração premium e coleiras estilosas virou um cenário de shampoos com design minimalista, perfumes com storytelling, embalagens dignas de bancada de skincare e rotinas completas só para eles. Segundo a Morgan Stanley, o setor pet deve crescer 7% ao ano até 2030 , ultrapassando diversos segmentos do varejo. No último ano, a categoria de cuidados superou 50 bilhões de dólares. É um mercado emocional, estável e ideal para marcas que querem vender mais do que produtos, apostando em estilo de vida. A Vogue Business levantou a pergunta inevitável: o cuidado pet é a próxima grande oportunidade do luxo? A resposta está no comportamento, e no carrinho de compras. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Por que o luxo está obcecado por eles A linha entre o que é feito para humanos e o que é criado para pets ficou muito mais tênue. Os animais passaram a participar da construção da imagem pública do tutor; estão no feed, no look, no hotel, no carro e, claro, na bancada de beleza. Cuidar do bichinho virou parte da lógica de autocuidado. Se você usa vitamina C, por que ele não teria um shampoo sem sulfato, uma colônia suave ou até um spa? A nova geração de tutores (millennials, Gen Z e Gen Alpha) inclui cães e gatos como parte da família e, nesse processo, o consumo virou extensão desse vínculo. É por isso que tantas marcas apostam em fórmulas limpas, embalagens sofisticadas e experiências dignas de wellness, agora voltadas às “quatro patas”. Esse movimento nasce do consumidor urbano, disciplinado com skincare, que lê rótulos, é adepto do “clean”, conectado ao feed, compartilha rotina e vê seu companheiro como parte real do próprio estilo de vida. Eles compram matcha, suplementos, hidratante e ácido hialurônico — e agora quer que o pet acompanhe o mesmo raciocínio de bem-estar. Mikey Madison e Peaches no Upper West Side, @TheStewartofNY É isso que torna o mercado tão promissor para o luxo. O gasto com pets é emocional, e, quando consumo se mistura com afeto, imagem e autocuidado, nada segura a curva de crescimento. Ter o doguinho com shampoo da Hermès comunica muito mais sobre o dono do que sobre o próprio animal. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE O gap do mercado que virou oportunidade Existia um "vazio" entre os produtos pet tradicionais: de um lado produtos geralmente funcionais, básicos, com visual de “pet shop”. Do outro, o gosto do consumidor atual, habituado à aspiração de marcas como Rhode, Ouai, Dr. Barbara Sturm ou Tatcha. Mas, além da falta de apelo estético (design bonito, comunicação inteligente, storytelling, construção de marca), existe uma lacuna técnica. Foi isso que apareceu quando a Dolce & Gabbana lançou um perfume para cães inspirado na mascote da família. A PETA levantou um ponto super relevante: com um olfato tão sensível, até fragrâncias “pet-friendly” podem gerar desconforto ou alterar a forma como o animal percebe o ambiente. Não se trata de demonizar perfumes, mas de lembrar que, às vezes, esse tipo de produto atende mais o desejo do tutor do que às necessidades do pet. Esse debate separa marcas de wellness (como Biche, Artemis e Lil Luv Dog), que nasceram dentro do universo de cuidados e formulação, de marcas que chegam ao petcare pelo viés estético e de branding. Todas respondem ao mesmo impulso do consumidor, mas nem sempre com o mesmo compromisso técnico. O resultado é um mercado onde convivem avanços reais e excessos questionáveis — e que deixa no ar a pergunta sobre até que ponto projetamos nossos desejos nos animais. Isso não significa que todo produto seja problemático, mas evidencia como a categoria ficou presa por muito tempo ao básico — sem inovação estética e sem rigor técnico. E é exatamente nessa brecha que marcas de beleza para pets comprometidas encontraram terreno fértil para desenvolver produtos mais cuidadosos, bem formulados e visualmente desejáveis. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE As marcas de beleza para pets que estão liderando Biche A Biche chega com a proposta “beauty for the beast”: produtos elegantes, fórmulas limpas e design minimalista. É literalmente o skincare que você teria — só que para o seu cão. Artemis o “skincare de luxo” para cães. Criada por Noël Duan , especialista da indústria de beleza, Artemis é apoiada por nomes como Bobbi Brown e executivas do calibre de Vanessa Wittman (ex-Glossier). A marca combina ciência + performance + design  com uma precisão que raramente aparece no mercado pet.É como se o seu cachorro tivesse uma linha própria da Officine Universelle Buly — sem exagero. Hermès Sim, a Hermès tem shampoo para cachorro! O Dog Shampoo da Hermès chamou atenção quando apareceu no Instagram, com uma fragrância suave, embalagem impecável e aquele status que só a maison francesa sabe construir. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Ouai — Fur Bébé A Ouai já era um fenômeno entre humanos e agora tem uma linha para pets , com o mesmo perfume icônico, fórmula gentil e aquele visual californiano cool. O Fur Bébé virou queridinho do TikTok e um dos shampoos premium mais desejados do mundo. Lil Luv Dog a marca comandada por mulheres que entendem MUITO de beleza Criada por Cara Santana Leto e Stephanie Suganami (ex-KKW de Kim Kardashian, ex-Tatcha), a Lil Luv Dog reúne expertise real de indústria, estética fofa e performance eficiente. É a definição de “pet beauty” com olhar profissional. Kiehl’s — linha pet A Kiehl’s transportou seu DNA apotecário para shampoos e condicionadores caninos com fragrâncias leves e fórmulas seguras. Ideal para tutores que já amam a marca e querem manter o mesmo padrão no cuidado pet. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE LolaVie — Puppy Love para o dog que tem o cabelo da Jennifer Aniston como referência A LolaVie, marca de beleza fundada por Jennifer Aniston, também está no universo pet com o Puppy Love, um shampoo suave, pH balanceado e inspirado na fórmula do próprio Restorative Shampoo da marca.  Granado e Au.Migos – temos representantes no Brasil No Brasil, a Granado ocupa o espaço “clássico e confiável”. Já a Au.Migos é a linha pet do Grupo Boticário, com embalagens divertidas e produtos funcionais. O cenário local ainda é tímido, o que significa que as oportunidades estão só começando. O caso Louis Vuitton A Louis Vuitton levou o segmento pet para outro nível e transformou o cuidado animal em experiência da marca. Coleiras, guias, tigelas e acessórios ganham o icônico monograma LV, criando um universo para tutores que querem que o “quatro patas” combine com a bolsa, o look e a estética da maison. A casinha de mais de 340 mil reais (US$ 60 mil) virou meme, mas também um símbolo do quanto a grife leva esse mercado a sério. A pré-coleção Masculina Primavera/Verão 2025, assinada por Pharrell Williams, foi inteira dedicada a cães, e a pop-up em Seul, com manequins caninos e um café temático, selou o movimento. Se a pergunta é “pet care é a próxima grande aposta do luxo?”, a Louis Vuitton já respondeu na prática. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Então… o cuidado pet é a próxima grande oportunidade do mercado? Sim, mas não apenas pelos pets: o consumidor encontrou no seu companheiro uma forma de comprar para si de maneira indireta. O gasto emocional é mais estável e mais justificável, e os animais viraram símbolos de autoestima, estilo de vida e pertencimento cultural. Em outras palavras: não é sobre o bichinho ficar cheiroso. É sobre o tutor sentir que está fazendo o melhor possível — e performando isso socialmente. E, se você é do time que adora incluir o pet na própria rotina de bem-estar, vale o lembrete final: pesquise sempre o que está comprando, entenda a formulação e observe como o seu animal reage.  No fim, o cuidado de verdade começa antes da compra e prioriza a saúde dos nossos fofuchos.

Foto: Divulgação/Pat McGrath Labs A Pat McGrath Labs entrou em recuperação judicial em janeiro de 2026 após enfrentar dificuldades financeiras, queda nas vendas e altos custos operacionais em um mercado de beleza cada vez mais competitivo. O pedido de bankruptcy, no modelo Chapter 11, que na legislação brasileira corresponde à recuperação judicial, permite que a empresa continue operando enquanto reorganiza suas dívidas e renegocia contratos com credores. A medida não representa falência, mas uma estratégia legal para evitar o encerramento das atividades e preservar a marca fundada pela maquiadora Pat McGrath. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Mas o que levou a crise da marca? 2015: A mother resolve ter uma marca A Pat McGrath já era um monstro sagrado da maquiagem, dominava passarela, editorial, capa de revista. Quando ela lança a própria marca, não nasce como uma marca comum, nasce como extensão de uma lenda viva. Produto esgotando, hype absurdo, aquela sensação de que tudo que ela toca vira ouro. 2018: O plano de dominar o mundo está dando certo Entra a Eurazeo, uma gigante de investimentos, colocando 60 milhões de dólares. A empresa passa a ser avaliada em mais de 1 bilhão. Vira unicórnio da beleza. Nesse ponto, o mercado não está só aplaudindo a artista, está apostando que isso aqui vai ser uma máquina de dinheiro global. Foto: Divulgação/Pat McGrath 2019 a 2021: O sonho começa a virar pesadelo A marca cresce, está no varejo de luxo, imagem fortíssima, desejo lá em cima. Só que por volta de 2021 a Eurazeo sai do investimento, discretamente. E o mercado começa a especular que a saída de um investidor grande é porque os números não estão entregando o que foi prometido lá atrás. 2022 a 2024: A realidade bate na porta As vendas começam a desacelerar. Para uma empresa que já foi “avaliada” em mais de 1 bilhão, o faturamento fica pequeno demais, estimado abaixo de 50 milhões em 2024. Outro investidor, a Sienna, praticamente assume que o sonho encolheu e reduz o valor do investimento deles em 88%. Isso joga a percepção de valor da empresa para algo perto de 160 a 170 milhões.  Aí começam os sinais clássicos de aperto: demissões, mudanças na liderança, ajustes internos. Isso geralmente significa que a empresa está tentando cortar custo e ganhar fôlego porque o dinheiro que entra não sustenta mais o tamanho da estrutura. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Janeiro de 2024: A mother viraliza com efeito pele de porcelana O desfile de alta costura da Maison Margiela aconteceu em janeiro de 2024 e o look “pele de boneca/glass skin” criado por Pat McGrath, viralizou de uma forma insana. Toda a internet tentou reproduzir e descobrir qual era o truque por trás do efeito. A maquiadora e historiadora Erin Parsons , ex-assistente de Pat, foi quem acabou surfando a onda desvendando o segredo da técnica, que usava uma máscara de skincare, feita de pepino , coisa baratinha. O lançamento oficial do produto Skin Fetish: Glass 001 Artistry Mask, da Pat McGrath Labs aconteceu exatamente um ano após o viral. Tempo demais pra internet, perdendo uma oportunidade gigante de vendas e hype. Março de 2025: A mother é apontada como diretora criativa da maquiagem LV Para entrar no mundo da maquiagem, a gigante Louis Vuitton chamou Pat como diretora criativa da primeira linha de maquiagem, o que pode ter sido uma mensagem confusa, considerando sua marca própria e o momento delicado que estava passando. O fato da linha ter estreado alguns meses depois, em agosto, com batom custando quase mil reais também não ajudou muito na história como um todo. Dezembro de 2025: Quem dá mais? A empresa começa a colocar ativos à venda, marca, logos, propriedade intelectual. É organizado um leilão para janeiro de 2026. O discurso é bonito, algo como “isso vai permitir seguir de forma mais saudável”. Na prática, é tentativa de reorganizar, levantar dinheiro e ajeitar a casa. Janeiro de 2026:  Plot twist jurídico Pouco antes do leilão, a marca entra com Chapter 11, que é a recuperação judicial nos EUA. Isso pausa o leilão e coloca um freio nos credores. A empresa pede proteção do tribunal para ganhar tempo e tentar reorganizar as dívidas em vez de ser forçada a vender tudo às pressas. Nos documentos do processo, a empresa declara entre 50 e 100 milhões de dólares em dívidas. Logo no começo já pede autorização urgente para pagar cerca de 426 mil dólares a fornecedores críticos e cerca de 689 mil dólares em salários e compensações. Ou seja, não é só questão de imagem ou estratégia, é caixa apertado mesmo, tentando garantir o básico para continuar funcionando. O que esse tal de “Chapter 11” quer dizer: Não é fechar as portas imediatamente. É tipo dizer “não estamos conseguindo pagar tudo, então vamos reorganizar sob supervisão de um juiz”. A empresa continua operando, mas precisa apresentar um plano explicando como vai renegociar dívidas, cortar excessos e tentar virar um negócio sustentável. E agora, a marca vai negociar com credores e montar um plano. Pode envolver vender partes do negócio, trazer novos investidores, encolher a operação e focar no que dá dinheiro de verdade. Se o plano for aprovado, ela continua, provavelmente menor e mais enxuta. Se não, aí o caminho pode ser a liquidação total. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE No fim, a história é bem menos sobre maquiagem e bem mais sobre expectativa versus realidade. A imagem era gigante, o valuation foi nas alturas, mas o crescimento real de vendas não acompanhou o tamanho da promessa. A conta chegou, os investidores foram saindo e agora a empresa está tentando se reorganizar. Dito isso, nós do Suco estamos mandando forças para a nossa mother Pat McGrath, para que ela saia intacta dessa situação e continue brilhando e transformando o mundo da beleza com toda sua criatividade.

Os perfumes mais caros do mundo  transcendem a ideia de fragrância. São objetos de desejo , símbolos de um luxo que beira o extraordinário, onde a alta perfumaria  encontra a alta joalheria . Cada criação é concebida como uma obra de arte, apresentada em frascos de design de luxo , esculpidos em ouro maciço  e cravejados de diamantes e pedras preciosas , pensados para poucos — muito poucos. Alguns desses perfumes alcançam valores superiores aos de mansões, carros de luxo e até iates , não apenas por suas notas olfativas , mas pelo que representam: exclusividade absoluta , raridade extrema, excelência artesanal e desejo entre colecionadores  ao redor do mundo. E a exclusividade é tanta, que vale destacar que nenhum deles está à venda; todos foram criados como edições limitadas e não estão mais disponíveis. A seguir, mergulhamos no universo dos perfumes mais caros do mundo , revelando os detalhes que justificam seus preços milionários, sua fixação , suas matérias-primas raras e o que transforma cada um deles em verdadeiras peças de coleção. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Le Monde Sur Mesure – Morreale, 2018 USD 1,8 milhão – aprox. R$ 10 milhões Considerado o perfume mais caro do mundo, o Le Monde Sur Mesure  foi criado sob medida para um comprador anônimo. Seu valor está diretamente ligado à exclusividade extrema  e ao frasco de design de luxo , finalizado em ouro maciço  e adornado com 1.000 diamantes . A fragrância é totalmente personalizada, o que torna essa criação única até mesmo entre grandes colecionadores de alta perfumaria . Shumukh –The Spirit of Dubai, 2019 USD 1,3 milhão – aprox. R$ 7 milhões O Shamukh  é um ícone do luxo árabe e da perfumaria de exceção. Seu frasco de 3 litros , feito em cristal Murano italiano , é adornado com 3.571 diamantes , pérolas, 2,5 kg de ouro 18K  e 5,9 kg de prata pura . Com quase 2 metros de altura , entrou para o Guinness World Records em seu ano de lançamento, consolidando-se como uma obra-prima do design de luxo . As notas olfativas  incluem âmbar, sândalo, almíscar, oud indiano raro, rosa turca, patchouli, ylang-ylang e olíbano , com alta fixação , estimada para permanecer na pele por longas horas. Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle – DKNY, 2011 USD 1 milhão – aprox. R$ 5,5 milhões Criado pela DKNY  em parceria com o joalheiro Martin Katz , este perfume tornou-se mundialmente famoso pelo frasco em formato de maçã, decorado com 2.909 pedras preciosas , incluindo diamantes brancos, safiras amarelas, diamantes rosa, rubis, turmalina Paraíba  e um diamante canário amarelo impecável . A fragrância apresenta notas olfativas  de maçã vermelha, flor de laranjeira africana, ameixa, lírio-do-vale, orquídea, rosa, sândalo, almíscar e madeira de teca , equilibrando sofisticação, frescor e elegância. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Opera Prima – Bvlgari, 2014 USD 235 mil – aprox. R$ 1,3 milhão Lançado em 2014 , para celebrar os 130 anos da Bvlgari , o Opera Prima  vem em um frasco inspirado em uma ânfora romana antiga , confeccionado em ouro amarelo  e adornado com 250 quilates de citrino , além de diamantes e ametistas. Um exemplo refinado de alta perfumaria aliada ao design de luxo . A fragrância é sofisticada e fresca, com notas olfativas  de limão siciliano, cidra, flor de laranjeira, almíscar e nuances mediterrâneas , oferecendo excelente equilíbrio e elegância. No. 1 Imperial Majesty – Clive Christian, 2005 USD 200 mil – aprox. R$ 1,1 milhão Com apenas 10 frascos produzidos , o No. 1 Imperial Majesty  é um dos perfumes mais exclusivos do mundo e altamente desejado por colecionadores . O frasco é feito de cristal polido , com colar de ouro 18K  e um diamante branco de 5 quilates , e contém 500 ml de óleo de perfume concentrado . Suas notas olfativas  incluem bergamota, mandarina siciliana, ylang-ylang, neroli, almíscar, cravo, baunilha, sândalo cremoso e vetiver , com excelente fixação  e profundidade. Dos frascos de ouro maciço  aos diamantes raros , esses perfumes mostram que a alta perfumaria  pode alcançar níveis extraordinários de luxo e exclusividade. Mais do que fragrâncias, são obras de arte , criadas para um seleto grupo de apreciadores e colecionadores  dispostos a investir milhões em essência, história e design.

Todos os anos, o Pinterest antecipa comportamentos, desejos e estéticas que vão ganhar força nos próximos meses. Para esse ano, o relatório de cores mais buscadas aponta uma paleta que mistura frescor, intensidade e ousadia,  refletindo um consumidor mais experimental, sensorial e conectado à autoexpressão. Junto com a especialista em Pinterest e fundadora da primeira agência brasileira 100% dedicada à plataforma, Liliane Ferrari , traduzimos cada uma dessas cores em produtos de beleza que materializam essas tendências. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE As 5 cores tendência do ano: AZUL GLACIAL Balm Hidratante, Prada Pente compacto, ReFa Creme Jet Lag Mask, Summer Fridays BT Ice, Bruna Tavares Creme Water Bank, Laneige Linha para cabelos Hydration, Braé VERDE JADE Perfume Yum Pistachio Gelato, Kayali Creme de Mãos Aqua Allegoria Rosa Verde, Guerlain Stick Tudo Corada, Vic Beauté Gotas Autobronzeadoras, Isle Of Paradise Blush DUO Terracota & Rose, CARE CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE AMEIXA NEGRA Perfume Oud Voyager, Tom Ford Body Splash Nativa SPA Ameixa Negra , O Boticário Gloss Labial Lip Glow Butter Black Cherry, Dior Creme Facial Revitalizante, Feito Brasil WASABI NEON Perfume Ôff Now, Lancôme Kit Aparadores, Ricca Gloss Labial Plumping Stick Like Squirt, MAC Bastão Antioleosidade, Sallve CORAL CAQUI Blush Soft Pinch Matte Bouncy Hope, Rare Beauty Pasta de Dente Pêssego Ice, Kess BT Cushion Glow Peach , Bruna Tavares Creme Corporal Salted Caramel, Fenty Skin Lip Oil Caramel Glow, CARE Gloss Tinted Lip Serum Rosewood, Inika Organic

Instagram: @documentsperfume A Documents  entrou galopando em 2026 e não foi à toa. Segundo o horóscopo chinês, estamos no Ano do Cavalo , um ciclo que simboliza liberdade, força, velocidade e, acima de tudo, sucesso. Mais do que uma simples campanha de marketing, a marca entregou uma verdadeira aula de storytelling  e branding  cultural. Eles pegaram uma tradição milenar e traduziram para uma estética contemporânea e extremamente lúdica. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE No epicentro desse lançamento, encontramos duas fragrâncias que capturam a dualidade do signo: TÁN Eau de Parfum  e HORSE . Ambas chegam envoltas em um imaginário que foge do óbvio. Em vez do literal, a Documents apostou no lúdico . Os cavalos da campanha são de carrossel, evocando uma nostalgia luxuosa que se estende até a experiência física da marca: a loja foi transformada em um imenso carrossel vermelho. E o vermelho não é aleatório. Ele faz referência à tradição cultural chinesa dos envelopes vermelhos trocados na virada do ano, símbolo de sorte e prosperidade, presente também na papelaria dos kits. A marca também incorporou a tradição dos envelopes vermelhos (Hongbao)  — trocados no Ano Novo Chinês como símbolo de sorte e prosperidade — diretamente na papelaria de seus kits exclusivos. É o presente perfeito para atrair boas energias no novo ciclo. Como se náo bastasse, a Documents expandiu a coleção para uma linha de casa inspirada nas lanternas tradicionais  das festividades chinesas.

Os perfumes da Onitsuka Tiger  marcam a estreia oficial da marca japonesa no universo da perfumaria. Reconhecida globalmente por seus tênis icônicos e forte conexão com o streetwear, a Onitsuka Tiger  expande seu DNA criativo para o olfativo com uma coleção composta por quatro fragrâncias. Batizado de “Wearing Quiet Radiance” , traduzido como “vestindo um brilho silencioso” , o lançamento apresenta os perfumes como uma extensão direta da estética da marca, mantendo o equilíbrio entre minimalismo, identidade forte e presença discreta. Por trás dos perfumes da Onitsuka Tiger Para desenvolver as fragrâncias, a marca contou com o perfumista Mark Buxton , conhecido por unir técnicas clássicas da perfumaria a composições mais experimentais. O briefing buscava traduzir em cheiro a dualidade que sempre definiu a Onitsuka Tiger: simplicidade e intensidade, calma e energia, tradição e modernidade. Essa mesma lógica, presente no design dos tênis, agora ganha forma em perfumes pensados para o dia a dia, mas com personalidade. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Produzidos na França, os perfumes da Onitsuka Tiger  exploram uma combinação equilibrada de notas terrosas, cítricas e aromáticas . Cada fragrância foi construída a partir de elementos que a marca associa ao seu legado, criando um paralelo direto entre o impacto visual dos sneakers e sua nova identidade olfativa. Assim como os tênis, os perfumes não seguem tendências passageiras. A proposta é oferecer fragrâncias versáteis, com assinatura própria e presença silenciosa — exatamente como sugere o conceito quiet radiance . Com esse lançamento, a Onitsuka Tiger não apenas entra no mercado de fragrâncias, mas amplia seu universo criativo de forma coerente. Os perfumes da Onitsuka Tiger  surgem como uma nova forma de vestir a marca, agora também na pele. As fragrâncias já estão disponíveis nas lojas físicas da marca e prometem conquistar tanto fãs de sneakers quanto entusiastas de perfumaria.

O Mirumi é a nova promessa que une design, tecnologia e cultura pop. À primeira vista, ele parece apenas um chaveiro fofo para pendurar na bolsa, mas a grande diferença deste "rival do Labubu" é a sua interatividade. O Mirumi é um robozinho que reage a toques, sons e movimentos, observa o ambiente e se mexe sozinho, criando pequenas interações espontâneas e quase humanas — e óbvio, muito fofas! Criado pela inovadora Yukai Engineering, o Mirumi utiliza um algoritmo inteligente que evita repetições, garantindo que cada reação seja única. Diferente de outros gadgets, ele não depende de botões ou aplicativos; a experiência é 100% intuitiva. Como o Mirumi interage com você? Toque na cabeça: Ativa reações aleatórias; ele pode se encolher, olhar para cima ou demonstrar timidez. Sensibilidade sonora: Ao ouvir barulhos ou vozes, o Mirumi vira o rosto na direção do som com curiosidade. Movimento espontâneo: Mesmo em repouso, ele se mexe ocasionalmente para simular o comportamento de um ser vivo. Interação visual: Ele observa ao redor e, às vezes, cruza o olhar com você, e logo desvia, criando um momento inesperado. Se o Labubu conquistou o coração dos colecionadores pelo visual, o Mirumi quer conquistar algo ainda mais profundo: o afeto. Por aqui, já estamos completamente apaixonadas! E vocês?

Em 1925, no auge do movimento art déco, a Guerlain apresentou um perfume que mudaria a história da perfumaria: Shalimar . Criado por Jacques Guerlain , ele é considerado o primeiro perfume oriental âmbar da perfumaria moderna, um ponto de virada que abriu espaço para construções mais sensuais e densas em plena década de 1920. O nome homenageia os Jardins de Shalimar  (um termo persa que significa “morada do amor”), em Agra, Índia, ligados à lenda de amor entre o imperador Shah Jahan e Mumtaz Mahal, a mesma história que inspira o Taj Mahal. O romantismo associado à narrativa ajudou a moldar o imaginário do perfume desde o início. O frasco original, exposto pela primeira vez na Exposição Internacional de Artes Decorativas de 1925  (o evento que batizou o art déco), seguia a estética do período e foi desenvolvido por Raymond Guerlain , com forte influência do trabalho de René Lalique – algo perceptível no vidro curvo, no pedestal e na tampa azul em forma de leque, inspirada nas fontes dos jardins indianos. Essa tampa azul-safira tornou-se um dos códigos visuais mais reconhecidos da marca. Assim como o frasco, a fórmula também era ousada para o período. Jacques Guerlain utilizou etil-vanilina em larga escala, uma molécula sintética com um cheiro muito mais intenso, cremoso e doce do que a vanilina natural e que, na época, soava moderna, quase provocativa – algo que chocou o público, que estava acostumado a florais suaves e colognes limpas. O acorde de âmbar, baunilha, íris e notas cítricas inaugurou um tipo de sensualidade que muitos consideraram “exagerada” ou “indiscreta”, mas que logo se tornou uma das assinaturas da casa. O impacto foi tamanho que Shalimar nunca saiu de produção nestes 100 anos, algo raríssimo no mercado. Com o tempo, ele formou sua própria linhagem – Eau de Cologne, Eau de Toilette, Souffle de Parfum, Parfum Initial, Millésime, Philtre de Parfum  – cada uma reinterpretando a estrutura original, mas sempre preservando a tríade cítrico–floral–baunilha. A longevidade do perfume também passa pela cultura pop. Entre as admiradoras que o adotaram ao longo das décadas estão nomes como Rita Hayworth, Frida Kahlo, Louise Brooks, Brigitte Bardot, Andy Warhol  e Jane Birkin , que colecionava frascos antigos e dizia que Shalimar era seu cheiro “para sempre”. Ao longo do século, o perfume apareceu em filmes clássicos como O Piano  (1993) e Em Roma na Primavera  (1961), em romances que associam sua fragrância a personagens enigmáticas (caso de Três Mulheres Fortes , de Marie NDiaye) e em campanhas icônicas da própria Guerlain, incluindo anúncios art déco dos anos 1920, a campanha dirigida por Bruno Aveillan em 2013 e o filme “Shalimar Souffle de Parfum” com Natalia Vodianova, em 2014. Esses registros confirmam o perfume como um ícone intergeracional. Vista da obra "Nana" de Niki de Saint Phalle na exposição "En plein cœur". Cortesia Guerlain “Shalimar Centennial: 100 Years of Love”, Waldorf Astoria New York. Foto: Alyssa Greenberg O Shalimar L’Essence em edição limitada, criado pela artista Janaïna Milheiro em homenagem a Frida Kahlo. Guerlain. Em 2025, a Guerlain celebra o centenário de Shalimar com novos materiais, relançamentos e até exposições temporárias. As redes sociais da marca vêm reunindo campanhas restauradas, anúncios art déco, imagens de arquivo e edições limitadas. Em Nova York, o perfume ganha uma mostra inteira dedicada à sua história: “Shalimar: 100 Years of Love” , instalada no recém-reaberto Waldorf Astoria, sede do maior spa Guerlain do mundo. A exposição (5 de novembro - 7 de dezembro) aprofundou a história do perfume, incluindo uma sala que permitia sentir os ingredientes estruturais da fragrância – baunilha, bergamota, tonka, íris, rosa e jasmim – além do novo Shalimar L’Essence, criada pela perfumista Delphine Jelk. Já em Paris, a Maison Guerlain apresentou a exposição “En plein cœur”  (22 de outubro - 16 de novembro), um percurso de arte contemporânea inspirado no mito de Shalimar. Curada por Hervé Mikaeloff e Benoît Baume, a mostra reuniu artistas como Françoise Pétrovitch, Niki de Saint Phalle, RongRong & inri, Omar Ba, Iván Argote, Liu Bolin, Pierre & Gilles e Louise Bourgeois. Além das exposições, o centenário inclui a recriação do frasco clássico em edição de 1,5 litro em cristal Baccarat , limitada a 100 unidades, e duas colaborações com artistas contemporâneas. A franco-brasileira Janaïna Milheiro  reinterpretou o frasco de Shalimar L’Essence em uma edição de 66 peças inspiradas no universo visual de Frida Kahlo. Já a escultora Géraldine Gonzalez  criou uma Bee Bottle de 1 litro, numerada, coberta de contas de vidro banhadas em ouro 24 quilates e acompanhada de uma lua crescente metálica iluminável. Trabalho da artista Géraldine Gonzalez para a Guerlain. Cortesia Guerlain Essas ações dialogam com a visão de Ann-Caroline Prazan, diretora de Arte, Cultura e Patrimônio da Guerlain, que descreve Shalimar como “mais do que um perfume, é o cheiro de um mito”. O Shalimar Eau de Parfum (o clássico) segue no catálogo da Guerlain, e custa entre US$ 110 e US$ 170 , conforme o tamanho. Apenas um perfume de cem anos, plenamente disponível para quem quiser colocar um ícone na própria bancada. E, se a desculpa for “presentinho de fim de ano”, você já tem uma.